Поддув для котла своими руками

Автоматика для твердотопливных котлов

Автоматика для твердотопливных котлов

Автоматика для твердотопливных котлов полностью изменила взгляд потребителей на подобные отопительные и водогрейные системы. Некогда традиционные, морально устаревшие котлы на твердом топливе получили новую жизнь. Теперь они востребованы не меньше, чем газовые или электрические установки.

Проблемы твердотопливного котла

Автоматика для твердотопливных котлов

Пока не появилась автоматика для твердотопливных котлов, данное оборудование характеризовалось серьезными проблемами.

  1. Требовалось постоянное присутствие человека возле котла для поддержания процесса горения. Подбрасывать топливо требуется каждые несколько часов, чтобы топка не погасла, и в доме сохранялось тепло.
  2. Перед каждым процессом новой загрузки твердого топлива обязательно очищается зольник и сама топка. Данная процедура доставляет минимум приятных ощущений, отнимает много времени. Да и сам процесс очень грязный.
  3. Чтобы контролировать процессы горения, было доступно только одно средство — заслонка поддува. Открывая или закрывая ее вручную, регулировалось сгорание твердого топлива.

Что дала автоматика?

Появившаяся в широком доступе автоматика для твердотопливного котла принесла с собой массу преимуществ. Среди них отметим наиболее значимые:

  • Температура теплоносителя задается пользователем и поддерживается в автоматическом режиме;
  • Снижается уровень потребления твердого топлива с одновременным повышением коэффициента полезного действия котла;
  • Снижается трудоемкость технического обслуживания. Во многом это обусловлено тем, что в автоматизированных твердотопливных котлах периодичность между обслуживанием существенно возросла. Обычно зольник и топку очищают раз в 1-2 недели;
  • Заметно повысился уровень безопасности в процессе эксплуатации твердотопливного котла.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Читайте также:

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Котел с верхним горениемЭтот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз.  В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Котел с верхним горением

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова  сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Котлы шахтного типа

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

  1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
  2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
  3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
  4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
  5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
  6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

  1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
  2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
  3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
  4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
  5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
  6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
  7. Стальная полоса 20х3 мм.
  8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
  9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
  10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

  1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
  3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
  4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

За информацию для статьи, благодарим наших коллег: microklimat.pro,v-teple.com

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

  • Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

  • Шахтные.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.

  • Пиролизные.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
  • топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
  • зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Вот секрет экономии воды!Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
  • Арматурные прутки толщиной 20 мм.
  • Нагнетающий вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

  • Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
  • С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
  • Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

Устройство прибора и виды вентиляторов

По своим функциональным характеристикам и параметрам, вентиляторы делятся на три вида, каждый из которых определяется конструкцией двигателя. Используемые для этих целей электродвигатели могут работать, как от переменного, так и от постоянного тока. Появление электронного оборудования создало предпосылки для активного использования двигателей на переменном токе. В отличие от двигателей на постоянном токе, электромоторы на переменном токе практически лишены недостатков. Простая и неприхотливая конструкция электродвигателей позволила наладить массовое производство самых разных электромеханических устройств. Большая часть вентиляторов оснащается именно таким электродвигателями.

Сегодня на рынке можно встретить следующие виды вентиляторов:

  • устройства в электро-коммутируемым двигателями (ЕС);
  • изделия, оснащенные синхронными двигателями;
  • нагнетатели с асинхронным двигателем.

Все изделия имеют свои явные преимущества и недостатки. В случае с электро-коммутируемым двигателем можно говорить об одном качестве. Устройство само способно менять число оборотов, получая соответствующий сигнал с блока управления. Здесь можно говорить о широком диапазоне регулировки работы вентилятора. Однако у прибора имеется существенный недостаток — устройство не совместимо с большинством отечественных регуляторов температуры. К тому же данная техника дорога в цене.

Говоря о вентиляторах с синхронными электродвигателями можно сделать акцент на следующем: устройства достаточно дешевы и просты в изготовлении. Однако для оборудования этого вида присущи определенные недостатки. У таких устройств минимальный крутящийся момент во время старта, и небольшой диапазон регулировки числа оборотов.

Для справки: обычно вентиляторы с синхронными двигателями ставят для постоянного нагнетания воздушной массы в камеру сгорания. Синхронные двигатели, которыми оснащаются устройства, имеют достаточно крупные габариты. Обычно двигатель нагнетателя выносится в отдельный блок. При работе на низких оборотах для синхронных двигателей часты перегревы обмотки.

Что касается диапазона частоты вращения, то здесь значения не велики. На одних моделях диапазон регулируется в пределах 30-70%, и от 90 до 100%. Такая особенность является характерной для синхронного двигателя. По мнению специалистов, вентиляторами с синхронными электродвигателями не рекомендуется оснащать бытовые твердотопливные котлы. Микропроцессорные регуляторы температуры слабо совместимы с прибором, в котором ограниченно количество оборотов и мощность находится в жестких рамках.

Последний, третий вид вентиляторов, используемых в современных отопительных системах, обладает целым рядом преимуществ. Асинхронный электродвигатель позволяет легко регулировать количество оборотов. На некоторых моделях существует даже раверс. Главные достоинства такого устройства следующие:

  • Такие вентиляторы просты и удобны в эксплуатации;
  • Имеют надежную конструкцию;
  • Обычная схема управления;
  • Поддерживается всеми существующими на сегодняшний день МРТ.

Единственный недостаток, который свойственен асинхронным двигателям – это высокие пусковые токи.

Топливо для котлов длительного горения

Здесь мы не будем рассматривать варианты с подачей измельченного топлива в топку из бункера или биг-бага, будь то пеллеты, брикеты или уголь. Все ж таки это уже автоматизированные котлы и топливо в их топках горит самым обыкновенным образом. Вся «длительность» заключается в непрерывной подаче небольшого количества топлива за определенный промежуток времени из большого хранилища.

Мы же смотрим на те агрегаты, которые позволяют сделать 1 закладку топлива на 1-3 дня, или хотя бы на 14-16 часов, и более к котлу не подходить.

Исходя из этого, у нас остается всего 3 вида топлива, которое подходит для этой категории:

  1. Дрова и древесные отходы (обрезки, чурки).
  2. Уголь крупными кусками.
  3. Брикеты из опилок или растительного сырья.

Для этого топлива, которое не может подаваться автоматически в топку котла, остаются те котлы на твердом топливе длительного горения, которые мы рассматривали выше.

Итак, что видим, что у нас в списке:

  1. Пиролизные котлы с поддувом воздуха – верхнее горение.
  2. Шахтные котлы с нижним горением и подачей воздуха дымососом в нижнюю часть.
  3. Все имеющиеся в природе «стропувоиды».
  4. Клон булерьянов с подачей воздуха под свод топки – с теплообменником и без оного.
  5. Котлы с большой топкой, обеспечивающие медленное горение закладки и хороший теплосъем с дымовых газов.

Если не перечислил все, пишите в комментариях и отзывах внизу – дополним список. По двум из трех пунктов, по котлам длительного горения на дровах, уже есть обзоры на сайте – смотрите. Там показаны все особенности, все положительные и отрицательные стороны для отопления небольшого частного дома.

По трем котлам из списка обзоров еще нет, будут в самое ближайшее время. Если вам нужно осветить какие-то дополнительные плюсы или минусы этих агрегатов, пишите также в комментариях.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Котлы на твердом топливе Атон — описание и характеристикиАтон — это проверенный украинский производитель отопительного оборудования высокого качества. История компании берет свое начало с 30-х годов прошлого века….
  2. Отопительные котлы длительного горения с водяным контуром для домаИтак, мы с вами различаем следующие отопительные котлы для дома длительного горения — с водяным контуром и с конвективным нагревом….
  3. Дровяные котлы длительного горения для дома своими руками — фотоПосмотрите, какие можно сделать котлы длительного горения на дровах для дома своими руками — фото на этой странице демонстрируют несколько…
  4. Чугунная печь камин для дачи длительного горения — самые лучшие варианты и отзывыЧугунная печь-камин для дачи длительного горения – отличный вариант для тех, кто собирается установить стабильный источник, обеспечивающий домашний очаг в…

Вариации моделей с длительным горением

Магазинный модельный ряд подобных печей обширен. В каждый дом найдется свой с необходимой мощностью, но цена их кусается. Гораздо дешевле будет собрать твердотопливный котел с продолжительным сроком горения одной закладки поленьев самостоятельно.

Тем более это несложно, если имеются навыки работы со сваркой.

Одной из разновидностей подобных котлов является печь на пеллетах с топливным бункером и автоматическим загрузочным шнеком. Но самостоятельно его сделать довольно сложно. Много движущихся деталей и управляющей электроники. Гораздо проще изготовить печь, основанную на тлении топлива с высокой теплоотдачей.

Умельцев в отечестве немало и под длительное горение разработаны:

  • горизонтальные конструкции;
  • вертикальные;
  • сугубо железные и с укладкой печи из кирпича.

Проще всего сделать подобный твердотопливный котел своими руками в вертикальном исполнении из простого железа.

Внутри такого котла длительного горения снизу вверх размещаются:

  • зольник с поддувалом;
  • чугунная решетка колосника;
  • зона топки;
  • и на самом верху, где максимальный тепловой контакт – теплообменник.

Главной особенностью котлов с длительным прогоранием топлива является то, что горючее не горит как таковое, а постепенно тлеет сверху при малом объеме кислорода. В результате: более полное сгорание горючего, меньше отходов, большая теплоотдача и перерыв в несколько часов между закладками дров.

Процесс тления происходит непрерывно, пока внутри есть чему гореть. Интервал между загрузками топлива в топку в первую очередь обусловлен ее объемом и может составлять от 12-20 часов в холода до нескольких суток в теплые дни.

Помимо обогрева частных домов, нередко твердотопливные котлы с длительным горением приспосабливают для отопления теплиц и подворья с животными.

Раз в день заполнил топку поленьями и не беспокоишься о комфортных температурах в помещении.

Как сделать своими руками?

Понадобятся железные листы и трубы с толщиной металла не менее 4 мм. А лучше если он будет в 6-8 мм и жаростойких марок.

Простейшая конструкция – вертикальная труба высотой в 0,8-1 метр. Снизу обустраивается зольник с колосниками, а сверху устанавливается самоопускающийся распределитель воздуха с трубой подпитки камеры горения кислородом. В идеале стоит сделать двойные стенки, котел с ними прослужит дольше.

Теплообменник можно выполнить:

  • в виде змеевика в верхней наиболее горячей части котла;
  • сделав водяную рубашку вокруг всей топки (вставив внутрь еще одну трубу диаметром на 5-10 см меньше основной, а пространство между ними заполнить водой);
  • или сформировав его вокруг дымоходной трубы сразу за топкой.

Делаем котёл отопления своими руками

 Установка вентилятора отопителя от ВАЗ 2108 на Ниву  Авторы Sad Sam, Игорь, 13kardon, ppgoa

Пришло время заниматься отоплением салона, а то в морозы как-то перестала машинка радовать теплом, да и уж очень шумный родной вентилятор:( Идея поставить вентилятор от восьмерки известна была достаточно давно, но никак руки не доходили воплотить это дело в жизнь. Первым на это решился мой приятель Игорь. Он купил нивку 213-ю, и пока она стоит у него в гараже, он решил переоборудовать свой отопитель. Копался сам, по вечерам. Потом настал и мой черед…

Итак, был закуплен стандартный вентилятор отопителя от ВАЗ 2108, расчищен гараж от снега и дело закипело. Так как мы делали все вдвоем, было гораздо удобнее монтировать и демонтировать печку. Для того, чтобы снять верхний кожух достаточно открутить четыре болта, которые его держат. После того, как пластик снят, необходимо удалить крышку, перекрывающую поток воздуха. Мы думали, сделать какой-нибудь вариант, чтобы крышку оставить, но, после долгих размышлений пришли к выводу, что она особенно и не нужна:) Чтобы ее снять, надо открутить две гайки крепления скобы, а саму крышку можно просто выломать, если мешает:) Далее, берем штангель и делаем разметку на пластике. Сразу оговорюсь, нужно сместить немножко вентилятор в сторону, иначе установке будет мешать замок капота. Нужно учитывать этот момент.

Выпиливать пластик рекомендую с помощью отрезной машинки. Очень быстро и удобно. Думаю с пилочкой пришлось бы повозиться до хохота:) Заднюю стенку также придется подпилить, иначе вентилятор просто не влезет так, как это необходимо. Теперь о вентиляторе. Надо отрезать все торчащие детали крепления вентилятора. Его корпус идет на нескольких защелках, что, мягко говоря, не устраивает. Поэтому, перед монтажом проходимся по стыку паяльником.

Для крепления вентилятора в кожухе мы использовали полоски металла, нарезанные из облицовки старых колонок. Получается такая сеточка, которая легко и надежно вплавляется в пластик с помощью паяльника. Все стыки промазываются пистолетом для термопластика, а если нет такового, то герметиком. В нижней части делаем дополнительную перегородку из пластика или дюраля для предотвращения оттока воздуха и попадания воды напрямую в радиатор печки. Крепится все аналогично, пластик — с помощью полосок металла, дюраль — саморезами. Потом все обмазывается герметиком.

После того, как основной монтаж вентилятора закончен, устанавливаем кожух с вентилятором на место, предварительно не забыв сделать вывод проводов. Земля очень удобно крепится на болт крепления не помню чего 🙂 см. фото. Плюс, соответственно, уводим в салон.

Как сделать поддув для котла своими руками

воздуха, обеспечивающего полное сжигание топлива.  Исходя из мощности котла, рассмотрим практические рекомендации специалистов по подбору параметров, которые приведены в таблице:

Таблица подбора вентиляторов

Мощность котла, кВт

Максимальное количество воздуха, м куб.

Так как топливо может использоваться разное (древесина, уголь, брикет…) и с разной влажностью, приведенные данные будут ориентировочными. Если, к примеру, для сжигания угля, с теплотворной способностью 7 кВт/кг, в котле 30 кВт, необходимо нагнетать воздух в количестве 180 м куб/час, то для древесины, с теплотворной способностью 3,6 кВт/кг, необходимо будет 100-130 м куб./час.

Но мы привязываемся к фактической мощности котла, а значит необходимо обеспечить номинальную его тепловую производительность. В отличии от угля, дров сжечь надо будет больше в весовом отношении. А так как котёл у нас может работать на разном топливе, то и вентилятор должен подбираться один, но с возможностью изменять производительность по воздуху.

И вот теперь мы подошли к самому основному. Существует огромный выбор вентиляторов разных типов. Выбрать необходимо тот один, который будет управляемым по производительности. Управление на себя возьмёт контроллер (кстати тоже их выбор огромен), который по измерениям температуры котла будет давать команды на вентилятор снижать либо увеличивать обороты по установленному алгоритму. Лучше всего управляются вентиляторы с асинхронными двигателями, специально предназначенные и разработанные для возможности регулировать производительность по воздуху.

В зависимости от типа контроллера, управляющий сигнал с него на вентилятор может подаваться в диапазоне 5-100% его производительности. Вот здесь и проявляется важная характеристика вентиляторов: способность выполнить задачу контролера по изменению оборотов.

Почему важная? Дело в том, что не все вентиляторы способны в полной мере работать в полном диапазоне. Другими словами, контроллер может дать команду на уменьшение производительности до 15%, а вентилятор не может работать в такой малой производительности из-за дешёвого электромотора. Есть примеры, когда вентилятор регулируется только в диапазонах 30-70%. Ниже 30% не реагирует на регулировки – «молчит», выше 70% — увеличивает вращение сразу до 100%. Случается, что есть «слепые» зоны регулировки вентилятора, это когда воздействие управляющего сигнала контроллера на двигатель вентилятора не даёт никаких результатов – вентилятор останавливается и гудит. В этом случае некоторые разработчики контроллеров выпускают специальное ПО, которое обходит эти зоны регулирования, при этом вентилятор регулируется в узком диапазоне производительности. Попросту, скачкообразно по выбору мощности.

Если же задача заключается в выборе вентилятора с действительно плавной регулировкой производительности, то следует обратить внимание сразу на две составляющие:

  1. на контроллер с PID алгоритмом, который сам будет выбирать, какую мощность должен развить вентилятор (5-100% с шагом 1%)
  2. на отзывы и характеристики вентилятора, который будет выполнять эту задачу.

Есть сложившийся проверенный перечень торговых марок вентиляторов, которые действительно предлагают хороший продукт. Ценник таких вентиляторов очень приемлемый, но соблазн удешевить покупку часто обращает внимание на более дешёвые варианты. Это не всегда оправдано, когда разница в цене составляет всего 120-180 гривен.

Мастерим котел длительного горения своими руками

  • Котел своими руками

    Применение древесных отходов в качестве топлива для котла поможет снизить затраты на отопления. Но для…

  • Устройство пиролизного котла

    Как сделать самодельный пиролизный котел своими руками Как сделать пиролизный котел своими руками – чертежи…

  • Котел отопления своими руками чертежи

    Самодельные котлыКотлы твердотопливныеКотлы на электричествеКак собирают котлыКотлы с классической камерой сгоранияПиролизные агрегатыКак собирают ТЭНыИтогиВидео В…

  • Паровой котел своими руками

    Особенность и принципы самостоятельного изготовления парогенератораПаровой котел — это агрегат, который имеет давление значительно больше…

  • Индукционный котел своими руками

    На данный момент с постоянным ростом стоимости энергоносителей становится вопрос о появлении новых разработок для…

Твердотопливный котел на щепе: свойства топлива, устройство и принцип работы, популярные модели

Предприятия, стремящиеся организовать безотходное производство и сэкономить на отоплении, всё чаще используют твердотопливные котлы на щепе. Доступная стоимость такого топлива обеспечивает растущую популярность отопительных установок на щепе и среди владельцев небольших предприятий, и среди частных домовладельцев.

Особенно эффективно приобретение такого оборудования для объектов, находящихся вблизи или на территории лесозаготовок и  деревоперерабатывающих производств.

Особенности использования щепы в качестве топлива

Использование щепы в качестве топлива даёт возможность с пользой утилизировать отходы деревопереработки. Низкая стоимость щепы делает её достойной альтернативой пеллетам и брикетам. Но щепа как источник тепла привлекательна только в районах, находящихся поблизости от гарантированных источников её образования. Перевозка щепы на дальние расстояния нерентабельна из-за своего малого удельного веса, по сравнению с пеллетами и прессованными топливными брикетами.

В Европе существуют муниципальные и государственные программы по расширению использования этого вида топлива. В европейских странах принят ряд нормативных документов, регламентирующих качество поступающей щепы. Одной из основных характеристик щепы является её влажность. Если этот показатель  не превышает 30%, то такое топливо может храниться очень долго без опасности биологического разложения и потери теплотворной способности. Влажность свежесрубленного дерева равна 50-60%, поэтому сырьё перед измельчением необходимо просушить до 30%.

Щепа поставляется потребителю в щеповозе или самосвале насыпью или упакованной в биг-бэги.

Характеристики отопительных агрегатов на щепе

Современные отопительные установки на щепе оснащены электроникой, которая даёт возможность управлять процессом отопления удалённо, через Интернет. Изменение параметров процесса сжигания топлива зависит от качества и характеристик поступающей щепы.

Котлы на щепе могут иметь топки различных конструкций:

  • слоевые топки с традиционной колосниковой решёткой;
  • с нижним поступлением топлива и переталкивающей колосниковой решёткой;
  • топки с движущимися колосниками – качающимися, вибрирующими, опрокидывающимися, обеспечивающими разрыхление горящего слоя и, следовательно, полное сгорание топлива;
  • вихревые слоевые топки, оснащённые регулируемым воздушным поддувом и подачей топлива.

Преимущества отопительных агрегатов, использующих в качестве топлива щепу:

  • минимальный расход энергии;
  • простая эксплуатация;
  • экологичность – в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных веществ даже при использовании низкосортного топлива.

Популярные модели котельных установок на щепе

Эксплуатация отопительных установок на щепе от проверенных и надёжных производителей экономически выгодна благодаря высокой производительности оборудования и низкой стоимости топлива. Высокую эффективность сжигания щепы могут обеспечить следующие модели отопительных установок:

  • Твердотопливные агрегаты Kalvis 3-50 DS мощностью 50 кВт.  Эта модель оснащена дополнительной топкой для сжигания древесины или иного твёрдого топлива. Высококачественный теплообменник и система автоматического контроля поступления топлива обеспечивают высокий КПД – более 87%. В зависимости от необходимого количества тепла мощность отопительной установки можно варьировать от 15 до 50 кВт практически без снижения КПД. Система защиты от аварийных режимов делает работу с этими котлами совершенно безопасной. Приблизительная стоимость – 9 тысяч долларов.
  • Водогрейный котёл HERZ firematic предназначен для работы на щепе и пеллетах. Этот агрегат оснащён функцией автоматической очистки поверхностей теплообменника и горелки от золы. Подача воздуха в зону горения имеет двухступенчатую регулировку.

Котельное оборудование на щепе работает с низким уровнем шума, не требует особых условий для своего монтажа, может устанавливаться в подвале или на первом этаже здания.

kotel-otoplenija.ru

Детали и инструменты

Для его создания потребуются следующие детали:

  • Электрический двигатель.
  • Рабочее колесо (можно взять от центробежного вентилятора или сделать самостоятельно).
  • 2 пластмассовых ведра.
  • ПВХ труба.

Из инструментов потребуются:

  • Отвертка или шуруповерт.
  • Дрель.
  • Нож или ножовка для вырезания отверстий.

Как сделать вентилятор улитку своими руками

Содержание

  • Особенности вытяжки улитка
  • Конструкция улитки
  • Самодельная улитка

Первоначальная задача любого вентилятора заключается в создании верно-направленного воздушного потока из помещения, склонного к загрязнениям или возникновению повышенной влажности. Одним из самых эффективных очистительных систем радиального типа называется вытяжка с необычным названием – улитка.

Вентилятор «Улитка»

Особенности вытяжки улитка

Запоминающаяся форма и отличительный принцип работы выделяет такую вентиляцию из подобных. Наиболее востребованной улитка будет для помещений с минимальной площадью и свободным пространством. Конструкция вентилятора в виде спирали, служит воздушным каналом в любом складском или промышленном помещении.

На ваш выбор предоставлены заводские агрегаты «улитка» разной комплектации, но при желании – соорудить очистительную систему собственными руками вполне реально. Как установить улитку и чем она лучше остальных очистительных систем? Ответы на эти вопросы кроются в особенностях строения устройства.

Конструкция улитки

Стандартная улитка (зонт) состоит из рабочего колеса и силового агрегата. Свой вентилятор, в зависимости от возложенных функций, может обладать защитными свойствами от коррозии или отличаться повышенной термостойкостью.

Строение улитки подбирается непосредственно под помещение, в которое следует установить дополнительную очистительную систему. При выборе устройства рекомендуется учитывать силу потока воздуха, а именно:

  • потоки пониженного давления;
  • давление среднего значения;
  • потоки высокого давления.

Вентилятор «Улитка»

Профессионалы предупреждают, чем мощнее вентиляционный агрегат, тем больше усилий по его установке следует приложить. Самодельный короб или основание поспособствует быстрому подключению и корректной работе всего устройства на протяжении длительного времени.

Самодельная улитка

Прежде чем приступить к созданию самодельной системы, народные умельцы рекомендуют определиться с функциональным назначением будущего устройства. Центробежный вентилятор, то бишь зонт из простых подручных материалов подойдет для частичной очистки помещений или сложного оборудования.

В тех случаях, когда вентилятор улитка своими руками предназначается для котлов – корпус устройства обязательно выполнятся из жароустойчивых стальных листов. Центробежный вентилятор, сделанный в домашних условиях, комплектуется из старых частей пылесоса или очистительной системы жилого дома. Такие вентиляторы, как улитка или зонт, прослужат в небольших мастерских на славу, а вот для масштабных предприятий пользы из таких устройств окажется мало.

Весь процесс создания и последующее подключение вентилятора занимает не больше двух дней, с учетом быстрой и качественной работы на всех этапах. Для начала рассчитайте все параметры будущего устройства, включая внешний короб и изоляцию. Не лишним будет рассмотреть вариант дополнительных прокладок, уменьшающий вибрационный эффект от работы устройства «улитка».

Самодельный вентилятор «Улитка»

Дальше центробежный вентилятор собирается из подручных материалов или частей старого устройства. Для таких целей подойдут металлические листы или пластик. Монтаж силового агрегата требует особого внимания, поэтому на этом этапе время уделяется выбору вала или привода. Установленный кулер обеспечит своевременное охлаждение агрегата, продлевая жизнь всему устройству.

Центробежный вентилятор крепится во внешнем корпусе и устанавливается на неподвижном основании.

В ваших силах с помощью простой схемы сделать, а затем подключить самодельное устройство так называемый зонт, дополнить его и укомплектовать всеми необходимыми элементами для работы в заданном помещении. Главное, это соблюдать все нормы пожарной безопасности и эксплуатировать улитку по назначению.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: